Рукоделие и дом, много нового и интересного. Новые модели вязания спицами и крючком.
» » Утепление, усиление входных дверей и коробки, обивка входной двери


Утепление, усиление входных дверей и коробки, обивка входной двери

Ремонт квартиры своими руками, опубликовал: yulya0105, 11-06-2012, 00:03

Утепление, усиление входных дверей и коробки, обивка входной двери

Говорят, что театр начинается с вешалки, а квартира — с прихожей. Любая квартира начинается с входной двери. Двери многое могут сказать о тех, кто живет за ними. Давно не крашенные, изрезанные ножом, с износившейся обивкой или, наоборот, с оригинальным «глазком», обитые деревом или под кожу — двери говорят о своих хозяевах.

Конечно, встречаются двери совершенно шикарные — наборные, филенчатые, из нержавеющей стали, меди и т. д. Естественно, они красноречиво свидетельствуют о достатке их хозяев.

Однако в первую очередь дверь должна быть достаточно прочной, с надежными замками и хорошей звуко- и термоизоляцией.

Двери в стандартных квартирах обычно щитовые, малонадежные, поэтому требуют обязательного усиления. Я предлагаю следующий простой и надежный способ.

Дверь обивают с наружной стороны листовой сталью, лучше дюралюминием, толщиной 1,5—2 мм (рис.1).
Утепление, усиление входных дверей и коробки, обивка входной двери

Крепят металл шурупами, со стороны притвора двери закрепляют стальную полосу. Коробку входной двери тоже требуется усилить, точнее, более надежно прикрепить к стене. Для этого в коробке и в стене сверлят отверстия диаметром 6 мм (3—4 в каждой вертикальной обвязке коробки) с последующей забивкой штырей (нагелей) диаметром 8 мм. В случае неполной забивки нагеля не старайтесь забить его до конца, а отрежьте излишек ножовкой по металлу.

Совершенно неплохо вместо недостаточно надежной щитовой двери, пусть даже и усиленной, поставить новую филенчатую дверь. Если имеется желание и возможность сделать самому или заказать такую дверь — будет очень неплохо.

Начну с объяснения, почему двери называют филенчатыми, так как многие не знают этого. Дело в том, что такая дверь «набирается» из филенок, которые представляют собой прямоугольные или квадратные доски с обработанными краями, придающими двери объемный и в то же время изящный вид. Филенчатая дверь может включать в себя 4, 5, 6 и даже 15 филенок различной формы (рис. 2).
Утепление, усиление входных дверей и коробки, обивка входной двери



Вся филенчатая дверь состоит из четырех основных частей. Вот эти части:

— дверная коробка — несущая часть двери, закрепляемая в проеме стены. Она может быть одинарной или двойной (рис. 3);
Утепление, усиление входных дверей и коробки, обивка входной двери



— обналичка — тонкая и широкая планка с красивыми выборками, прикрывающая шель между дверной коробкой и стеной, а также придающая двери вид законченного изделия (рис. 4);
Утепление, усиление входных дверей и коробки, обивка входной двери


— обвязка — каркас филенчатой двери, несущая конструкция и основа двери (рис. 5).
Утепление, усиление входных дверей и коробки, обивка входной двери

Составляется из брусков прямоугольного сечения, соединяемых в шип и зафиксированных нагелями (деревянными гвоздями). В брусках обвязки делают специальные пазы, в которые и вставляют филенки при сборке двери;

— сами филенки, придать эффектную форму которым проще всего с помощью деревообрабатывающего станка (см. рис. 2).

Теперь подробнее поговорим об обвязке двери.


Обвязка для филенчатой двери собирается из брусков прямоугольной формы размером 100— 120з35— 45 мм. Конструкция обвязки зависит от того, сколько филенок будет иметь будущая дверь (см. рис. 5). Заметим, что очень даже привлекательно выглядит 15-филенчатая дверь, и, хотя филенки у нее очень маленькие и узкие, это ничуть не портит ее внешнего вида, а, наоборот, придает ей какую-то особую красоту.

В брусках для обвязки двери предусматривают специальные пазы, в которые бы удобно вставлялась филенка. Да и краям брусков обвязки, которые контачат с филенками, придают форму покрасивее. Для этого сторону бруска, обращенную внутрь двери, обрабатывают на деревообрабатывающем станке. Понятно, что в зависимости от формы ножа (фрезы) получается тот или иной вид кромки бруска (рис. 6).
Утепление, усиление входных дверей и коробки, обивка входной двери


Основная сложность изготовления двери, в брусках обвязки которой сделаны прямоугольные пазы для филенки (рис. 7),
Утепление, усиление входных дверей и коробки, обивка входной двери

заключается а том, что обвязку приходится собирать вместе с филенками.

Однако можно пойти и по другому пути, то есть не делать в обвязке пазов, оставив кромки брусков ровными, а для закрепления филенок в обвязке употребить фигурный штапик или обкладочную рейку красивой формы (рис. 8).
Утепление, усиление входных дверей и коробки, обивка входной двери


Только хочу еще раз повторить, что сделать настоящую филенчатую дверь, отвечающую самому взыскательному и требовательному вкусу, удастся, лишь имея в наличии деревообрабатывающий станок, позволяющий использовать на нем комплекс специальных ножей и фрез для получения любого из желаемых профилей.

В кустарных (домашних) условиях изящную филенчатую дверь сделать труднее. А попроще — пожалуйста. Для этого обвязку двери собирают из прямоугольных брусков без всяких фигурных выборок и пазов. Филенка имеет вид ровной доски, которая крепится к брускам с помощью фигурных реек или обыкновенного штапика. Наружные бруски обвязки здесь соединяют не в потайной шип, а в полдерева. Внутренние бруски обвязки врезаются в основные (потайной шип) и «нагелюются» (рис. 9).
Утепление, усиление входных дверей и коробки, обивка входной двери

Нагель обычно представляет собой деревянный брусочек квадратного сечения (длина нагеля равна толщине дверной обвязки). Отверстия под нагеля делают сверлом, диаметр которого равен стороне квадрата нагеля, — тогда последний заходит в отверстия довольно легко, но в то же время своими острыми углами надежно фиксирует собираемые детали.

Обвязку тщательно подгоняют, проверяя «входимость» шипов в пазы, собирают, сверлят отверстия под нагеля, разбирают, промазывают клеем (ПВА, казеиновым) места соединений, опять собирают обвязку и забивают нагеля. После высыхания клея вырезают «в размер» филенки, устанавливают их в обвязку двери и фиксируют с обеих сторон штапиком.

Кстати, небольшое усложнение технологии изготовления обвязки позволит даже в «бесстаночных» условиях значительно улучшить качество и внешний вид готовой двери. Для этого в брусках обвязки двери придется вручную (лучше шпунтобелем) выбрать прямоугольные пазы для установки филенок. Конечно, такую обвязку собирают сначала вместе с филенками, тщательно подгоняют, затем разбирают и только после этого промазывают места соединений клеем ПВА, снова собирают и «нагелюют». А чтобы торцы горизонтальных внешних брусков обвязки не выступали (чтобы их не было видно), внешние бруски соединяют не вполдерева, а в паз и гребень, причем в вертикальных брусках обвязки делают не сквозной паз, а только на 2/3 ширины бруска (рис. 10).
Утепление, усиление входных дверей и коробки, обивка входной двери


И еще одна небольшая полезная информация. Для удобства сверления отверстий под нагеля делают специальный кондуктор, который представляет собой прямоугольный брусок из твердых пород древесины с отверстием, ориентированным строго перпендикулярно верхней и нижней поверхностям бруска.

Высоту бруска выбирают, исходя из длины сверла, которым формируют отверстия под нагеля. Кстати, подобрав высоту кондуктора, будет гораздо легче сверлить отверстия необходимой глубины, так как отверстия под нагеля сверлятся не насквозь, а глухие. Нагеля делают не только квадратного сечения, но и цилиндрическими, но тогда их сажают на клей ПВА.

Дверь с внутренней стороны необходимо обшить термо- и звукоизоляционным слоем. Он лучше сохранит в доме тепло, и, кроме того, если дом многоквартирный, такая дверь глушит посторонние шумы. Обивают дверь дерматином, клеенкой или искусственной кожей. А для утепления используют вату, ватин, рогожу, старые одеяла, рулонную минвату. Также можно использовать войлок, обработав его предварительно любым антимолиевым препаратом.

Обивку производят в следующем порядке:
сначала ровным слоем небольшими гвоздиками набивают (приметывают) обивочный (утепляющий) материал. Затем отмеряют и отрезают нужный кусок клеенки (дерматина или кожи) с таким расчетом, чтобы край обивки был выпущен с каждой стороны двери на 12— 15 см.

Этот запас нужен для устройства валика шириной 5 см. В валик вкладывается вата или другой материал, а со стороны петель оставляют запас для перекрытия щели при открывании двери.

Когда раскрой готов, его слегка прикрепляют несколькими гвоздиками на расстоянии 10 см от верхнего края двери, проверяют правильность расчета и приступают к обивке. В верхний край запаса вкладывают жгут из ваты и, подогнув обивку в сторону изнанки так, чтобы образовавшийся валик выступал на 4— 5 см за верхний край двери, закрепляют его несколькими гвоздиками.
То же делают и по остальным сторонам двери. При этом надо следить, чтобы валик был одинаковым по всей длине и обивочный материал был натянут ровно, без складок и перекосов. Когда обивка приметана, берут плотную тесьму и обойными гвоздями прибивают ее, создавая на двери рисунок (к примеру, в косую или прямую клетку). Обойную тесьму прибивают с шагом 8—10 см.

Утепляя двери, желательно усилить дверь и поставить дополнительный надежный замок.

Просмотров: 10265
    
Ремонт квартиры своими руками » Утепление, усиление входных дверей и коробки, обивка входной двери
Версия для печати


Смотрите также:

Загрузка...
Новое на сайте
Загрузка...
© 2011-
Все тексты, рецепты и фотографии, опубликованные на сайте i-you.mixik.ru, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта.
При использовании текстов и фото сайта не допускается любое изменение текста, а также заимствование текста и фотографий без указания обязательной активной ссылки на первоисточник
По вопросам размещения рекламы и другой информации обращайтесь Обратная связь
Используемая литература